• Монтаж битумной черепицы

    Опубликованно: 5 Апрель, 2012

     Битумная черепица

    Из битумной черепицы можно смонтировать кровлю любой формы, при этом конструкция крыши может быть задумана довольно сложно и далеко не любое кровельное покрытие сможет сравниться с битумной черепицей, которая еще зовется в народе гибкой черепицей или шингласом.

    Битумная черепица это многослойное покрытие, в основе которого лежит модифицированный битум, сверху оно покрыто разноцветной каменной крошкой, сланцем или фольгой из меди, она укладывается и клеится к сплошной обрешетке, как рыбья чешуя.

    Она с легкостью разрежается ножом, ее подрезку можно осуществлять как после так и до укладки. Уложенное, готовое покрытие весит очень мало – от восьми до пятнадцати кг/м2, это дает ей большое преимущество перед многими другими кровельными покрытиями, ведь ее можно укладывать и на облегченную кровлю, и с успехом применять при ремонте старой.

    Черепицу крепят к сплошной обрешетке, с помощью самоклеющегося основания и оцинкованных кровельных гвоздей. Зимой монтаж черепицы делается с помощью гвоздей, а также строительного фена, которым разогревают внутреннюю поверхность листа, тем самым позволяя ему прочно пристать к основанию. Летом, в жаркую погоду, фен применять не имеет смысла, так как от нагрева черепица без дополнительной помощи самостоятельно приварится к основанию. Некоторые места, такие как выходы вентиляционных труб, места, где проходит нахлест ендового ковра, а также места приклеивания черепицы на торец требуют применения специального клея – битумной мастики.

    Основание под укладку черепицы из битума

    Так как сам кровельный материал очень легкий и тонкий, что прогибается под своим собственным весом, если взять его за край, то ему необходимо жесткое и достаточно прочное покрытие, имеющее достаточную крепость чтобы выдержать нагрузку от ветра и снега. Основание, обладающее такими качествами, может состоять из сплошного слоя фанеры ОСБ, обрезных или шпунтованных досок. Обрезная или шпунтованная доска обязательно должна быть высушена (и иметь относительную влажность не больше 20 процентов). Во время монтажа сплошной дощатой обрешетки необходимо следить за толщиной и укладывать их так, чтобы перепадов по плоскости между ними не было. Расстояние между ними не должно превышать пяти миллиметров. Для ОСБ этот показатель не может превышать более трех миллиметров, но и производить укладку впритык нельзя, ведь зазор нужен для компенсационного расширения материалов во время перепадов температуры. Оптимальными, для сплошного основания будут листы ОСБ – более ровные и устойчивые к влаге, а так же более удобные в работе, чем доска. Листы ОСБ крепят к обрешетки с помощью ершенных или винтовых гвоздей.

    Толщина листа ОСБ зависит от шага обрешетки и расстояния меж стропилами, чем больше расстояние, тем толще нужны листы. Утепление крыши минеральной ватой требует предусмотреть гидробарьер,что приведет, к устройству щели вентиляции, через которую лишняя влага должна удаляться из утеплителя. Потому, нижнее основание слоя ОСБ останется сухим, что намного увеличит срок его службы.

    Поверх супердиффузионной гидроизоляционной мембраны, которую крепят вплотную к утеплителю на стропила , монтируют деревянную дистанционную планку, толщина которой около сорока миллиметров, она создает вентиляционную щель меж нижней частью ОСБ-листа и гидробарьером. Дальше листы ОСБ крепят на винтовые гвозди. Эта схема применима, когда между стропилами расстояние составляет не больше 60 см. Если расстояние между ними больше – 80-100см, то дабы не допустить прогиба листов, а также исключить необходимость покупки листов значительно большей толщины, нужно сделать поперечную обрешетку. В случае верного выбора и правильного сбора стропильной системы с обрешеткой, для монтирования сплошного основания для кровли из битумной черепицы, применяются листы, толщина которых должна оставлять от 10 до 12мм. Листы крепят в шахматном порядке, для того, чтобы стыки листов стали смешены относительно 1-го ряда на половину листа.

    Подкладочный ковёр

    Данный гидроизоляционный слой продлит жизнь всей системы кровли и убережет ее от протекания где-то на пятнадцать лет. Не обязательно делать подкладочный по всей кровле. Его можно устанавливать только в очень уязвимых местах: на ендовах, по коньку, вдоль торцевых и карнизных свесов. Полностью покрывать им основание нужно только если уклон кровли составит от 10 до 18°. Во время монтажа гидроизоляции стыки промазывают мастикой из битума. Листы должны лежать с нахлестом около десяти сантиметров, по ходу стекания жидкости. Подкладочный ковер гидроизоляции фиксируется в шахматном порядке, по всей площади, специально предназначенными оцинкованными гвоздями с большими шляпами каждые двадцать сантиметров. Нахлест обязательно делать только с мастикой из битума. Самым надежным и лучшим является ковер с самоклеющимся основанием.

    Устройство планок и карнизов

    Планки и карнизы в народе еще зовутся «капельниками». Предназначены они для защиты торцевых граней плит со сплошным основанием из ОСБ-плит, а также для того, чтобы сделать ровной кромку грани. Еще они усиливают свесы кровли. Планки и карнизы делаются из профилей из металла, покрытых покрытием полиэстра. Оттенок покрытия близко приближен к оттенку черепицы из битума. Капельники монтируют сверху ковра-подкладки и располагают на нижней части скатов, образуя, таким образом, сток дождевой или талой волы в водосточные желоба. Из-за мест где их применяют, планки могут иметь разные формы. Торцевые планки – монтируют по торцу кровли. А планки примыкания – в местах, где кровля соединяется с вертикальной стеной здания. В независимости от конструкции профиля, его монтирует внахлест, руководствуясь тем же принципом, что и при монтаже кровельными гвоздями и битумной мастикой подкладочного ковра .

    Коньково-карнизная черепица

    Она имеет форму прямоугольника, размер — 100 на 30 см. Предназначена она для начала и окончания укладки основной черепицы, а также нужна при укладке ровной линии, относительно которой будет монтироваться остальная битумная черепица. Монтируется по сходной технологии, что и ендовый и подкладочный ковер с малым зазором для укладки планок и профилей карнизов. Единственное отличие – необходима промазка всей плоскости особой мастикой.

    Ковер ендовый

    Используется при монтаже на каждом из внутренних углов крыши. Укладывается поверх подкладочного ковра. Так как внутренние углы крыши самые нагруженные от воды, стекающей по ним, то их обязательно усиливают дополнительно ендовым ковром – такой ковер это рубероид, имеющий многослойную структуру. Основа ее состоит из материала, который не гниет, и который с обеих сторон обработан модифицированным битумом. Верхня часть листа покрывается подсыпкой, аналогичной битумной черепице по цвету. Другая часть листа покрывается мелким кварцевым песком. Укладывают его так же, как и подкладочный ковер и обязательно промазывают стыки битумной мастикой.

    Битумная черепица. Монтаж

    По строению своему, битумная черепица чрезвычайно схожа из-за своей многослойной структуры с ковром ендовым, а также с коньково-карнизной черепицей. Большая часть битумной черепицы состоит из стеклохолстика, который с обеих сторон покрывает модифицированный битум. Лицевая сторона черепицы покрывается слоем базальтовой подсыпки. Крошка эта может иметь разный цвет, за счет чего можно добиться разнообразия цвета кровельного покрытия. Эта же крошка имеет функцию защиты от повреждений и негативного действия прямых солнечных лучей.

    Снизу, кровельное покрытие покрывается самоклеющейся массой, от приклеивания ее предохраняет тонкая пленка, которую можно легко снять при монтаже. Пленку эту лучше удалить в месте защищенном от солнечных лучей, так как при нагревании она липнет к самоклеющемуся основанию, ее бывает довольно сложно снять, пока основание не застынет снова. Но происходит это лишь летом, когда воздух достаточно прогрет. Зимой для монтажа применяют строительный фен, разогревающий клеющее основание. Плитки кладутся нагретым основанием вниз, достаточно плотно прижимаются, дополнительно их фиксируют оцинкованными кровельными гвоздями. Для крепления плиток можно также использовать не гвозди, а степлер. Для этого нужно иметь навык работы со степлером, уметь выставить достаточную силу удара, достаточную, чтобы плотно прижать черепицу скобой к основанию и не продырявить ее при этом.

    Для монтажа черепицы, в основном применяют гвозди с кольцевой накаткой или ершенные гвозди. Длина гвоздя обычно 25-35 мм. От наклона будет зависить каким количеством гвоздей будет крепится кровля из битумной черепицы. При уклоне в 45° лист фиксируется на четыре гвоздя, уклон больше 45 ° требует для монтажа уже 6 гвоздей. Их шляпки должны быть точно параллельны черепице, ровно прижимать ее, без искривлений, иначе на черепице появится отверстие, являющееся прорывом от кривой шляпки, которое в будущем, практически со стопроцентной вероятностью, сможет привести к протеканию покрытия кровли. Не следует и не добивать гвозди, так как тогда шляпки не будут плотно прижиматься к листу.

    Вентиляции

    Кровля битумной черепицы обязательно требует вентиляции внутренней части 1-го сплошного слоя ОСБ — от качества и грамотности выполненной вентиляции, во многом зависит срок эксплуатации крыши. Она может быть устроена двумя способами: установкой конькового аэратора или установкой скатного вентилятора.

    Скатный вентилятор это коробка из пластика, который окрашенн в цвет покрытия черепицы из битума. Эта коробка сделанная без дна, для обеспечения оттока воздуха из щели вентиляции которая находится в пространстве под кровлей между утеплителем, идробарьером и ОСБ. По периметру вентилятора сделана специальная т.н. гидроизоляционная юбка, препятствующая проникновению воды в пространство под кровлей, в месте где скатный вентилятор примыкает к кровельному покрытию. Боковая стена вентилятора расположена в сторону земли, и имеет решетку вентиляции, которая покрыта мелкой сеткой. Она защищает от проникновения насекомых, птиц, пыли и мусора внутрь. Для ее установки, делают отверстие в кровельном пироге, формой немного меньше параметров вентилятора. Последний фиксируют так, чтобы отверстие обязательно находилось внтури канта вентилятора, чтобы защитная юбка примыкала плотно к крыше. Месте, где будет установлен скатный вентилятор нужно дополнительно армировать подкладочным ковром. Такие вентиляторы могут иметь и подобную грибу форму, с решеткой, расположенной сверху, под защитной шляпой. Но, в сравнении с вышеописанным, такой тип менее производителен, и применяется лишь на крышах с небольшой площадью, ведь при большой площади крыши таких грибков нужно устанавливать много, а это, согласитесь, не прибавит красоты крыше.

    Коньковые аэраторы полностью спрятаны под коньковой черепицей от глаз человека. Монтаж такой вентиляции нужно распланировать заранее, для этого придется делать щель вентиляции по полной длине верхнего конька. Эта щель, во время монтажа сплошного основания, оставляется при прикручивании ОСБ-листов . Для этой цели листы монтируют с зазором 3–4см, при стыковке к коньку.

    Коньковый аэратор это пластиковая полоса, ширина которой равна ширине коньковой черепицы, длина – около 1 метра. В его нижней части сделано множество ребер жесткости, через них влага уводится наружу. Заполнены каналы защитным пористым синтетическим материалом, предназначенным для защиты от мусора, пыли и насекомых. Не верхнюю плоскую грань нанесена разметка-рисунок, по которой и приклеивается коньковая черепица.

    У основания аэратора находятся специальные отверстия, предназначенные для гвоздей, через них аэратор и монтируют к крыше. Он соединяется меж собой по длине, с помощью боковых замков. Коньковую черепицу монтирует на аэратор, это делается с помощью разрезания коньково-карнизной черепицы по перфорации. Так как перфорацию делают на заводе, размеры плиток выходят одинаковыми. Коньковую черепицу монтируют на коньковый аэратор с помощью гвоздей.

hrline